通常情況下，“時(shí)裝周”指的是女裝，其次是成衣（相對于定制），一個(gè)城市會(huì )在一年里舉辦兩次。比如上海，正在發(fā)布的是 2016 春夏女裝。你一定發(fā)現了一個(gè)古怪的地方，為什么要在秋意漸濃的時(shí)候發(fā)布春夏裝？是不是我們搞錯了？很簡(jiǎn)單，大家用這種方式來(lái)提前告訴工廠(chǎng)下單的數量。換句話(huà)說(shuō)，模特走下 T 臺才是一整個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)始：買(mǎi)手在看完設計之后下訂單，工廠(chǎng)接訂單和生產(chǎn)需要時(shí)間，門(mén)店得知生產(chǎn)周期才能安排上貨。所以你會(huì )看到，巴黎時(shí)裝周會(huì )在三月發(fā)布當年的秋冬系列，而在十月發(fā)布來(lái)年的春夏系列。

吸引最多媒體報道的是紐約、倫敦、米蘭和巴黎這四個(gè)城市的時(shí)裝周，也是我們最常提到的“四大時(shí)裝周”。

不過(guò)，就如 Julie Bradford 在《時(shí)尚新聞學(xué)》里說(shuō)的：“專(zhuān)業(yè)的時(shí)尚出版物也會(huì )報道諸如上海、哥本哈根、悉尼和圣保羅。”（至于為什么上海會(huì )排在第一，Julie?并沒(méi)有解釋。）《時(shí)尚中國》 (Fashion China) 一書(shū)的作者 Gemma A. Williams 最近還去了格魯吉亞的第比利斯。在上一季上海時(shí)裝周，倫敦時(shí)裝獎項 Fashion Fringe 的創(chuàng )始人 Colin McDowell 則特別提到了印度的新德里。

媒體加買(mǎi)手的評價(jià)標準其實(shí)可以從時(shí)裝周的歷史上溯源。紐約時(shí)裝周最早就是為了讓媒體對本國的時(shí)裝引起注意。美國時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )?(CFDA)?的創(chuàng )始人 Eleanor Lambert 還發(fā)起了一場(chǎng)五個(gè)法國品牌和五個(gè)美國品牌的比賽，法國品牌包括 YSL，Marc Bohan for Christian Dior，Hubert de Givenchy。最后，人們看到?Marc Bohan 對媒體說(shuō)：“我們看到美國設計的時(shí)裝后，感覺(jué)自己就像白癡。”這之后，據說(shuō)人們對美國設計的信心飛漲。買(mǎi)手的傳統則可以追溯到 19 世紀的巴黎。那時(shí)候，法國的服裝店會(huì )為他們的尊貴客戶(hù)舉辦私人的時(shí)裝秀。

除了媒體、買(mǎi)手和時(shí)尚圈的專(zhuān)業(yè)人士，沒(méi)錯，就像你感受到的——時(shí)裝周對大多數人都不是件重要的事。美國時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )前主席 Stan Herman 把六七十年代的紐約時(shí)尚活動(dòng)稱(chēng)為“排外的俱樂(lè )部”、“像明星和設計師的午餐宴”。可在 2007 年，《紐約時(shí)報》仍舊撰文稱(chēng)“時(shí)裝周：不對公眾開(kāi)放”。時(shí)裝周是否辦得越大就越成功？在紐約時(shí)裝周主辦方的內部還曾引起不小的爭論，當時(shí)舉辦地 Bryant Park 周邊的居民總是抱怨時(shí)裝周占用了公共設施，那里本來(lái)是對公眾開(kāi)放，而不限于小團體活動(dòng)。過(guò)去在復興公園辦秀時(shí)，上海時(shí)裝周也一度遇到了這樣的問(wèn)題。

首先，因為各個(gè)城市有意地把時(shí)間錯開(kāi)了，每一季，時(shí)尚編輯和買(mǎi)手從一個(gè)城市飛到另外一個(gè)，加起來(lái)大概要看上 幾十場(chǎng) 場(chǎng)秀，去十幾個(gè)陳列室 (showroom)，理所當然都會(huì )度過(guò)狂亂的一個(gè)月。對成熟的時(shí)裝周來(lái)說(shuō)，至少有四分之一的到場(chǎng)者是買(mǎi)手。另一部分最大的群體是媒體。本地媒體仍然起到了很大的作用，畢竟時(shí)裝周和城市不無(wú)關(guān)系。外媒的關(guān)注度則體現了國際化的程度，這些事沒(méi)有太多驚喜。即使是每月一出的雜志，其中一些也會(huì )對時(shí)裝周做點(diǎn)覆蓋，往往是希望借此討時(shí)尚品牌廣告主的歡心。時(shí)尚紅人也是一樣，他們的朋友圈、微博、 twitter、 instagram 和 Facebook 上會(huì )出現大量的街拍和看秀照片。一半為了炫耀，一半也是敬業(yè)。現在品牌方更喜歡請他們增加品牌在時(shí)裝周期間的曝光。

每年，紐約時(shí)裝周是這四個(gè)里頭最早的。這個(gè)從 1943 年開(kāi)始的時(shí)裝周一開(kāi)始是由紐約時(shí)裝機構 (New York Dress Institute, NYDI) 舉辦的。紐約時(shí)裝機構在 1940 年成立，主要來(lái)推進(jìn)紐約服裝制造業(yè)制造的銷(xiāo)量。戰后蕭條，當時(shí)的紐約市市長(cháng) Fiorello La Guardia 發(fā)現，紐約市只能依賴(lài)時(shí)裝業(yè)的雇主，經(jīng)濟因素和忠誠是當時(shí)主要的考慮，而不是設計師。

在美國時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )成立之前，美國時(shí)尚業(yè)中占主導的還包括紐約時(shí)裝集團 (New York Couture Group)。 后來(lái)協(xié)會(huì )的設計師 Arnold Scaast 回憶說(shuō)，這個(gè)團體里的很多人都是去巴黎抄板，“我們跟那些制衣商不一樣”，“創(chuàng )造力在那時(shí)候是很重要的一個(gè)詞。”

在記錄美國時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )歷史的 “IMPACT” 一書(shū)中，你會(huì )讀到，直到90 年代，委員會(huì )才意識到真正的影響力還得要辦活動(dòng)，這比頒獎更有效。由協(xié)會(huì )主辦的“紐約時(shí)裝周”在 1990 年代開(kāi)始正式成型。最初，時(shí)裝周還被認為是既要支持有價(jià)值的設計師，也要滿(mǎn)足議會(huì )議員的需求（差不多理解為政績(jì)工程），但幾屆下來(lái)，銷(xiāo)售異常成功，規模越來(lái)越大。
Stan Herman 為此做出了最大的改變，他從 1991 年到 2006 年期間擔任主席。在任期內，他把散落在紐約的時(shí)裝秀集合起來(lái)，還把它們帶到了一個(gè)相對固定的地點(diǎn) Bryant Park。Herman 也讓時(shí)裝設計師協(xié)會(huì )更民主，比如，把過(guò)去的會(huì )員邀請改成開(kāi)放式的會(huì )員申請。

 

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